エシカルなオーガニック素材でデザインを再考する 3 人の宝石商

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「私たちが携わっているビジネスでは、物の製造方法や人々の生活に変化をもたらすことが重要です」と、ある人は語った。

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アビゲイル・R・エスマン著

ブラジル人デザイナー、アラ バルタニアンが顧客に「より良いものを購入してください」と言っているのは、より良いジュエリーを意味しているのではありません。 彼は良いことをするジュエリーを意味します。

バルタニアン氏は、単なるスタイルやデザインを超えたトレンドを生み出す、増え続ける独立系宝石商の 1 人です。 彼らにとって、持続可能な方法で採掘された金や貴重な宝石を使用するか、有機素材を作品に組み込むなど、素材に重点が置かれています。

それはすべて、ジュエリーを単なる装飾の枠を超えて高め、文化と地球の保護への貢献を通じてジュエリーに目的を与える運動の一環です。

しかし、生産によって破壊された熱帯雨林を再生させたり、コミュニティのためのきれいな水や学校に投資したりする鉱山労働者からの石は、必然的に他の鉱山からの石よりも高価になります。 それにもかかわらず、リサイクルされた金を使用し、天然素材をデザインに組み込むことが多いオランダ人デザイナーのビビ・ファン・デル・フェルデンは、「私たちが携わっているビジネスでは、ものの作り方や生活に変化をもたらすことが重要です」と語った。人の。"

ここでは、持続可能な倫理的実践に専念する 3 人のデザイナーがそれぞれのストーリーを共有します。

ファン・デル・フェルデン女史のデザインでは、動植物が主役の役割を果たしている。アリゲーターバイトのイヤリングや、口の中で耳たぶを挟んで尻尾を下で踊る金のワニなど。 または、ブラウンダイヤモンドのサルが指の周りを囲み、その真ん中に金色のバナナが飾られたもう一つの指輪が描かれた「モンキー リング イン ア リング」（欧州では1万8,850ユーロ、米国では2万2,620ドル）。

デザイナーは、珍味として昆虫を栽培しているバンコクの農場から収集したコガネムシの羽、リサイクルされた金、15 年前に入手したマンモスの牙など、自然への同じ認識を彼女の素材にも取り入れています。 「牙には象牙の多くの特性がある」と彼女は最近の電話インタビューで述べた、「しかし、生きている動物を傷つけることはありません。それに、実際にそれを保存していることになります。そうしないと酸素に触れると腐ってしまうからです。」

ファン デル フェルデンさんの作品の多くはオーダーメイドであり、顧客の既存のジュエリーから新しいデザインに合わせて石を再カットしたり再研磨したりすることがよくあります。 「あなたが新しい文脈に落とし込み、新しい命を吹き込むすべてが大好きです」と彼女は言いました。

しかし、持続可能性だけが彼女のデザインのインスピレーションではありません。 たとえば、ロシア侵攻後に彼女が作成したウクライナのアリゲーターのイヤリングでは、18金の頭と関節式の尾が、ウクライナの国旗の色である手彫りの黄色のシトリンとブルートパーズで接合されていました。 価格全額（5,240ユーロまたは6,288ドル）は、ウクライナにおけるユニセフの活動に寄付されます。

「これは、ジュエリーが単に美しいものだけを意味するものではないということです」と彼女は言いました。 「私は非常に正直な方法で、変化を起こそうと努めています。」

2019年にバルタニアン氏は、採掘における社会的責任を奨励する基準である「コンシャス・マイニング・イニシアチブ」を創設し、他の企業にも採用を呼びかけた。 しかし、彼が業界の再構築に取り組むことはほぼ必然でした。彼のデザインは宝石の見た目を変えることに重点を置いていました。

現在は登録商標デザインとなっている彼の逆さダイヤモンドは、文字通り、古典的にカットされた石をテーブルまたは石の平らな部分にセットし、着用者の肌に当てて先端を上に向けたものです。 その結果、エッジが効いていて建築的であるだけでなく、形状、屈折、光の興味深い再構築が実現しました。

その好例は、クラシックなテニス ブレスレットに対する彼の解釈です。黒、白、または黒と白の逆向きのダイヤモンドをスパイク状に並べたパンク風のブレスレット (22,813 ユーロ) で、着用者の腕からピラミッド状に突き出すと、石に光が入ります。手首。 あるいは、彼の 2 フィンガー リングと 3 フィンガー リングを検討してください。これは、着用者の手に指輪がどのような役割を果たすことができるかを再考したものです。1 本の指の中心に宝石が配置された単一のバンドの代わりに、これらのリングは 2 本または 3 本の指を包み込み、中央の大胆なエメラルドのバランスをとっています。あるいは、それらの間にはルベライトがあり、おそらくその両側には逆向きのダイヤモンドが配置されています。

この宝石商はレバノンで生まれましたが、ジュエリーのデザインをする母親と宝石の取引をする父親のもと、ブラジルのサンパウロで育ちました。その教育により、石のカットとセッティングが宝石にどのような影響を与えるかについて、ほぼ本能的に理解することが彼に植え付けられました。宝石の一部。 それはまた、彼にビジネスの拠点であるブラジルに対する深い愛を残しました。 その愛情は、彼が頻繁に使用するブラジル産エメラルド、ルベライト、ブルーのパライバ トルマリンからも明らかです。これらはすべて、彼のイニシアチブの倫理的で持続可能な実践基準に取り組んでいるブラジルのクルゼイロ、ベルモント、ブラジル パライバ鉱山のみから調達されています。

ヴァルタニアン氏は、宝石商がすべての石の出所を常に把握したり精査したりできるわけではないことを認めています。 しかし、彼は進歩が見られたと語った。 「10年前、私たちは『あなたのジュエリーを着ているのはどの有名人ですか?』とよく話していた」と彼は最近のビデオ通話で語った。 「それは興奮したことでした。でも実際、誰が気にするでしょうか？この人が自分の業界で何か良いことをしているでしょうか？これが今日のチャンピオンです。これが私のビジョンです。」

ニューヨーク州北部にあるカスティージョさんのアトリエは、よくある宝石商のスタジオとはまったく似ていません。 金はありません。 貴石や半貴石はありません。 コロンビア生まれのデザイナーは、アサイーシード、リマ豆、ボンボナ豆、ペルーチリラシード、タグアナッツ、柑橘類の皮など、南米原産のオーガニック素材のみを使って作品を制作しています。

「私は宝石が大好きです」と彼女は最近のビデオ通話で語った。 「それらは自然から生まれたもので、とても美しいのです。しかし、それを使用することは考えもしませんでした。自然は私に独自の素材を提供してくれます。」

彼女はタグアを手に持ち、その手順を説明した。ナッツの皮をむき、スライスし、他の豆、種、柑橘類の皮と一緒にバラの形にかぎ針編みするというものだ。 カスティージョさんによると、他のタグアから中心をくり抜いて、レトロなスタイルのチェーンリンクのネックレスを作っている。乳白色もあれば、ターコイズ、ラズベリー、サフランなどの色に染めたものもあり、メキシコの画家フリーダの芸術やファッションからインスピレーションを得たものだとカスティージョさんは語った。カーロ。

彼女が使用するテクニックは主にラテンアメリカの伝統的なものですが、カスティージョさんは長年にわたってそれらを修正してきました。 たとえば、種子を機械で磨いたり穴を開けたり、大量に染色したりすることが多い母国の職人とは異なり、彼女は染料を自分で混ぜながら手作業で作業します。

彼女のデザインの多くは、単純な組み合わせから、複雑に絡み合った形、質感、色の層に至るまで、伝統と現代的なエッジを融合させています。 たとえば、アメジスト色のパープル レイン ネックレス (350 ドル) は、ジャカランダの種子のさやと鐘の形をした絹の繭を織り交ぜています。

このような作品は単に持続可能な素材を使用するだけではありません。 彼女の作品はまた、失われつつある伝統工芸を再び新しくするのを支援してきました。 「私は自分を錬金術師だと思うのが好きです」と彼女は言った。 「私の手を通過するものはすべて変化するはずです。」

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